Nyheder og presse

I denne sæson har den tyrkiske modeindustri stået over for adskillige udfordringer, lige fra den igangværende Covid-19-krise og geopolitiske konflikter i nabolandene, til igangværende forsyningskædeforstyrrelser, usædvanligt kolde vejrfronter, der standser produktionen og landets økonomiske krise, som det ses i Tyrkiets økonomiske krise. krise ifølge den britiske Financial Times. The Times rapporterede, at inflationen nåede et 20-årigt højdepunkt på 54% i marts i år.
På trods af disse forhindringer viste etablerede og nye tyrkiske designtalenter vedholdenhed og optimisme ved Istanbul Fashion Week i denne sæson, idet de hurtigt vedtog en blanding af begivenheder og fremviser strategier for at udvide og bevise deres globale tilstedeværelse i denne sæson.
Fysiske forestillinger på historiske spillesteder som det osmanniske palads og den 160 år gamle Krim-kirke vender tilbage til skemaet, blandet med interaktive digitale tilbud samt nyåbnede udstillinger, paneldiskussioner og pop-ups på Bosporus Puerto Galata.
Arrangørerne – Istanbul Garment Exporters Association eller İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) og Istanbul Fashion Institute (IMA) – har indgået et samarbejde med Istanbul Soho House for at give lokalbefolkningen en intim live-visningsoplevelse og besøg via live-udsendelsesindustriens medlemmer. publikum kan derefter forbinde online gennem FWI's Digital Event Center.
I Istanbul var der en håndgribelig følelse af ny energi i aktiveringerne og screeningen af ​​fysiske aktiviteter, da deltagerne kom til deres samfund igen personligt under klimatiske forhold. Mens nogle stadig var tøvende, herskede en varm følelse.
"[Vi] savner at være sammen," sagde herretøjsdesigner Niyazi Erdoğan."Energien er høj, og alle vil gerne være med i showet."
Nedenfor møder BoF 10 nye og etablerede designere til deres Fashion Week-begivenheder og events for at finde ud af, hvordan deres kampagner og brandstrategier har udviklet sig i Istanbul i denne sæson.
Şansım Adalı studerede i Bruxelles, før han grundlagde Sudi Etuz. Designeren, der går ind for en digital-first-tilgang, fokuserer mere på sin digitale forretning i dag og nedskærer sin tekstilvirksomhed. Hun bruger også virtual reality-modeller, digitale kunstnere og ingeniører af kunstig intelligens som NFT-kapselkollektioner og begrænset fysisk beklædning.
Şansım Adalı er vært for sin udstilling i Crimea Memorial Church nær Galata i Istanbul, hvor hendes digitale designs er modelleret efter digitale avatarer og vises på en 8 fod høj skærm. Efter at have mistet sin far til Covid-19, forklarede hun, at det stadig " føles ikke rigtigt” at have mange mennesker på et modeshow sammen. I stedet brugte hun sine digitale modeller i mindre udstillingsrum.
"Det er en meget anderledes oplevelse at have en digital udstilling på en gammel byggeplads," sagde hun til BoF. "Jeg elsker kontrasten. Alle kender til denne kirke, men ingen går ind. Den nye generation ved ikke engang, at disse steder eksisterer. Så jeg vil bare se den yngre generation indeni og huske, at vi har denne smukke arkitektur."
Det digitale show ledsager den levende operaforestilling, og sangeren bærer et af de få fysiske kostumer, Adal laver i dag - men for det meste har Sudi Etuz tænkt sig at holde det digitale fokus.
”Mine fremtidsplaner er bare at holde tekstilsiden af ​​mit brand lille, fordi jeg ikke tror, ​​verden har brug for et andet mærke til masseproduktion. Jeg fokuserer på digitale projekter. Jeg har et team af computeringeniører, digitale kunstnere og beklædningskunstnere Team. Mit designteam er Gen Z, og jeg prøver at forstå dem, se dem, lytte til dem."
Gökay Gündoğdu flyttede til New York for at studere brand management, før han kom til Domus Academy i Milano i 2007. Gündoğdu arbejdede i Italien, før han lancerede sit dametøjsmærke TAGG i 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. lanceret under pandemien.
TAGG præsenterer denne sæsons samling i form af en digitalt udvidet museumsudstilling: "Vi bruger QR-koder og augmented reality til at se live-film, der kommer ud af vægbeklædninger - videoversioner af stillbilleder, ligesom et modeshow," sagde Gündoğdu til BoF.
"Jeg er slet ikke en digital person," sagde han, men under pandemien, "er alt, hvad vi gør, digitalt. Vi gør vores hjemmeside mere tilgængelig og lettere at forstå. Vi er i [engrosadministrationsplatform] Joor viste kollektionen frem i 2019 og fik nye og nye kunder i USA, Israel, Qatar, Kuwait."
På trods af hans succes har det vist sig udfordrende at lande TAGG på internationale konti i denne sæson.” Internationale medier og købere vil altid gerne se noget fra os i Tyrkiet. Jeg bruger egentlig ikke kulturelle elementer – min æstetik er mere minimalistisk,” sagde han. Men for at appellere til et internationalt publikum hentede Gündodu inspiration fra tyrkiske paladser og efterlignede dets arkitektur og interiør med de samme farver, teksturer og silhuetter.
Den økonomiske krise har også påvirket hans kollektioner i denne sæson: “Den tyrkiske lira taber momentum, så alt er meget dyrt. Der er travlt med at importere stoffer fra udlandet. Regeringen siger, at man ikke skal presse konkurrencen mellem udenlandske stofproducenter og hjemmemarkedet. Du skal betale ekstra skat for at importere." Som et resultat blandede designerne lokalt fremskaffede stoffer med dem, der var importeret fra Italien og Frankrig.
Kreativ direktør Yakup Bicer lancerede sit mærke Y Plus, et unisex-mærke, i 2019 efter 30 år i den tyrkiske designindustri.Y Plus debuterede ved London Fashion Week i februar 2020.
Den digitale samling af Yakup Bicers efterår/vinter 22-23-kollektion er inspireret af "anonyme tastaturhelte og deres forsvarere af kryptoanarkistisk ideologi" og formidler budskabet om at beskytte politisk frihed på sociale medieplatforme.
"Jeg vil fortsætte med at [vise] et stykke tid," sagde han til BoF. "Som vi har gjort tidligere, er det meget tidskrævende og økonomisk belastende at samle købere under modeugen. Nu kan vi nå ud til alle dele af verden på samme tid med et tryk på en knap med en digital præsentation.”
Ud over teknologien udnytter Bicer lokal produktion til at overvinde forsyningskædeforstyrrelser - og håber på den måde at levere mere bæredygtig praksis." Vi står over for rejserestriktioner, og nu er vi i krig [i verdensregionen], så fragten problem, det skaber, påvirker hele vores handel. [...] Ved at arbejde med lokal produktion sørger vi for, at vores [job] er [mere ] bæredygtige, og [vi] reducerede vores CO2-fodaftryk."
Ece og Ayse Ege lancerede deres mærke Dice Kayek i 1992. Mærket blev tidligere produceret i Paris og sluttede sig til Fédération Française de la Couture i 1994 og blev tildelt Jameel Prize III, en international pris for samtidskunst og design inspireret af islamiske traditioner, i 2013. Mærket flyttede for nylig sit studie til Istanbul og har 90 forhandlere verden over.
Dice Kayeks søstre Ece og Ayse Ege har vist deres kollektion i modevideo i denne sæson – et digitalt format, som de nu er bekendt med, efter at have lavet modefilm siden 2013. Åbn den og gå tilbage til den. Den har mere værdi. Om 10 eller 12 år, kan du se den igen. Vi foretrækker dens variation,” sagde Ece til BoF.
I dag sælger Dice Kayek internationalt i Europa, USA, Mellemøsten og Kina. Gennem deres butik i Paris differentierede de forbrugernes oplevelse i butikken ved at bruge tyrkiske skikke som en erfaringsbaseret detailhandelsstrategi.” Du kan ikke konkurrere med disse store mærker overalt, og det nytter ikke noget at gøre det,” sagde Ayse, der sagde, at mærket planlægger at åbne endnu en butik i London i år.
Søstrene drev tidligere deres forretning fra Paris, før de flyttede til Istanbul, hvor deres studie er knyttet til Beaumontis showroom. Dice Kayek internaliserede deres forretning fuldt ud og så produktionen blive mere profitabel, "noget vi ikke kunne gøre, da vi producerede på en anden fabrik. ” Ved at bringe produktionen internt, håbede søstrene også, at tyrkisk håndværk støttes og vedligeholdes i sin samling.
Niyazi Erdoğan er den stiftende designer af Istanbul Fashion Week 2009 og vicepræsident for den tyrkiske modedesignerforening og foredragsholder ved Istanbul Fashion Academy. Ud over herretøjslinjen grundlagde han tilbehørsmærket NIYO i 2014 og vandt det europæiske Museumsprisen samme år.
Niyazi Erdoğan præsenterede sin herretøjskollektion digitalt i denne sæson: “Vi skaber alle digitalt nu – vi viser i Metaverse eller NFTs. Vi sælger kollektionen både digitalt og fysisk og går i begge retninger. Vi vil forberede os på fremtiden for begge,” sagde han til BoF.
Men til næste sæson sagde han: "Jeg tror, ​​vi skal have et fysisk show. Mode handler om samfund og følelse, og folk kan lide at være sammen. For kreative mennesker har vi brug for dette."
Under pandemien skabte mærket en onlinebutik og ændrede deres kollektioner til at blive "bedre-sælgende" online under hensyntagen til ændringer i forbrugernes efterspørgsel under pandemien. Han bemærkede også et skift i denne forbrugerbase: "Jeg ser mit herretøj være sælges også til kvinder, så der er ingen grænser.”
Som underviser på IMA lærer Erdogan konstant af den næste generation.“For en generation som Alpha, hvis du er i mode, skal du forstå dem. Min vision er at forstå deres behov, at være strategisk omkring bæredygtighed, digital, farve, snit og form - vi skal arbejde med De interagerer."
Nihan Peker, som er uddannet fra Istituto Marangoni, arbejdede for virksomheder som Frankie Morello, Colmar og Furla, før han lancerede sit navnemærke i 2012, og designede ready-to-wear, brude- og couturekollektioner. Hun har udstillet på modeugerne i London, Paris og Milano.
For at fejre mærkets 10-års jubilæum i denne sæson holdt Nihan Peker et modeshow i Çırağan Palace, et tidligere osmannisk palads omdannet fra et hotel med udsigt over Bosporus-området.” Det var vigtigt for mig at vise kollektionen et sted, jeg kun kunne drømme om,” Peker fortalte BoF."Ti år senere føler jeg, at jeg kan flyve mere frit og overskride mine grænser."
"Det tog mig et stykke tid at bevise mig selv i mit land," tilføjede Peker, der sad på forreste række i denne sæson med tyrkiske berømtheder iført design fra hendes tidligere kollektioner. Internationalt "går tingene det rigtige sted," sagde hun, med vækst indflydelse i Mellemøsten.
"Alle tyrkiske designere skal fra tid til anden tænke på udfordringerne i vores region. Helt ærligt er vi som land nødt til at håndtere større sociale og politiske spørgsmål, så vi mister også momentum alle sammen. Mit fokus er nu gennem mine ready-to-wear- og haute couture-kollektioner skaber en ny slags bærbar, fabrikerbar elegance."
Efter sin eksamen fra Istanbul Fashion Institute i 2014 studerede Akyuz til en mastergrad i herretøjsdesign på Marangoni Academy i Milano. Hun arbejdede for Ermenegildo Zegna og Costume National, før hun vendte tilbage til Tyrkiet i 2016 og lancerede sit herretøjsmærke i 2018.
I sæsonens sjette show lavede Selen Akyuz en film, der blev vist i Soho House i Istanbul og online: ”Det er en film, så det er egentlig ikke et modeshow, men jeg synes stadig, det virker. Også følelsesladet.”
Som en lille specialforretning er Akyuz langsomt ved at opbygge en lille international kundebase, med kunder nu placeret i USA, Rumænien og Albanien. , og tag en afmålt tilgang,” sagde hun. ”Vi producerer alt ved mit spisebord. Der er ingen masseproduktion. Jeg laver næsten alt i hånden" - herunder at lave t-shirts, hatte, tilbehør og "patch, leftover"-tasker for at fremme mere Løbende designpraksis.
Denne nedskalerede tilgang omfatter hendes produktionspartnere.” I stedet for at arbejde med store producenter har jeg ledt efter mindre lokale skræddere til at støtte mit brand, men det har været svært at finde kvalificerede kandidater. Håndværkere, der bruger traditionelle teknikker, er svære at finde - optaget af næste generations arbejdere begrænset.
Gökhan Yavaş dimitterede fra DEU Fine Arts Textile and Fashion Design i 2012 og studerede på IMA, før han lancerede sit eget street herrewear label i 2017. Brandet arbejder i øjeblikket med virksomheder som DHL.
I denne sæson præsenterer Gökhan Yavaş en kort video og et modeshow – hans første i tre år.“Vi savner det virkelig – det er tid til at tale med folk igen. Vi vil gerne blive ved med at lave fysiske modeshows, fordi det på Instagram bliver sværere og sværere at kommunikere. Det handler mere om at mødes og høre fra folk ansigt til ansigt,” siger designer.
Mærket opdaterer sit produktionskoncept."Vi er holdt op med at bruge ægte læder og ægte læder," forklarede han og forklarede, at de første tre looks af kollektionen blev flettet sammen af ​​tørklæder lavet i tidligere kollektioner. Yavaş er også ved at samarbejde med DHL vil designe en regnfrakke, der skal sælges til velgørende miljøorganisationer.
Bæredygtighedsfokuset har vist sig at være udfordrende for mærker, hvor den første hindring er at finde flere hirsestoffer fra leverandører. "Du skal bestille mindst 15 meter stof fra dine leverandører, og det er den største udfordring for os." Den anden udfordring, de står over for, er at åbne en butik i Tyrkiet for at sælge herretøj, mens lokale købere fokuserer på tyrkisk dametøjsdesignafdeling. Alligevel, mens mærket sælger via deres hjemmeside og internationale butikker i Canada og London, er deres næste fokus Asien – specifikt Korea og Kina.
Bærbart kunstmærke Bashaques blev grundlagt i 2014 af Başak Cankeş. Mærket sælger badetøj og kimonoer med sit kunstværk.
"Normalt laver jeg performance-kunstsamarbejder med kunstværker, der kan bæres," fortalte kreativ direktør Başak Cankeş til BoF kort efter at have præsenteret sin seneste kollektion i en 45-minutters dokumentarvisning i Soho House i Istanbul.
Udstillingen fortæller historien om hendes rejser til Peru og Colombia for at arbejde med deres håndværkere, adoptere anatoliske mønstre og symboler og "spørge dem, hvordan de havde det med anatoliske [tryk]". Serien udforsker shamanismens fælles kulturelle arv. fælles håndværkspraksis mellem asiatiske tyrkiske anatolien og sydamerikanske lande.
"Omkring 60 procent af kollektionen er kun ét stykke, alt håndvævet af kvinder i Peru og Anatolien," siger hun.
Cankeş sælger til kunstsamlere i Tyrkiet og vil have nogle kunder til at lave museumssamlinger fra hendes arbejde, og forklarer, at hun "ikke er interesseret i at være et globalt brand, fordi det er svært at være et globalt og bæredygtigt brand. Jeg vil ikke engang lave en samling af 10 stykker udover badedragter eller kimonoer. Det er en hel konceptuel, foranderlig kunstsamling, som vi også vil sætte på NFT'er. Jeg ser mig selv mere som en kunstner og ikke en modedesigner.”
Karma Collective repræsenterer det nye talent i Istanbul Moda Academy, etableret i 2007, og tilbyder grader i modedesign, teknologi og produktudvikling, modeledelse og modekommunikation og medier.
"Det største problem, jeg har, er vejrforholdene, fordi det har sneet i de sidste to uger, så vi har også mange problemer med forsyningskæden og indkøb af stoffer," fortalte Hakalmaz til BoF. Hun skabte kollektionen på kun to uger. uger for hendes label Alter Ego, præsenteret som en del af Karma-kollektivet, og også designet for modehuset Nocturne.
Hakalmaz bruger heller ikke længere teknologiske løsninger til at understøtte sin produktionsproces og siger: "Jeg kan ikke lide at bruge teknologi og holder mig så langt væk fra det som muligt, fordi jeg hellere vil lave håndværk for at holde kontakten med fortiden."